Укладка фанеры на пол: этапы и особенности

Фанера часто применяется в черновой отделке пола. Эта процедура представляет собой подготовку к настилу финишного покрытия: ламината, паркета или линолеума. На данном этапе необходимо сделать плавный переход от межэтажного перекрытия к финальному материалу. В том числе скрыть неровности, обеспечить хотя бы минимальную тепло- и звукоизоляцию. Иногда фанерный настил используют как окончательное покрытие, а иногда укладывают поверх старых деревянных полов, демонтировать которые жалко (они в относительно неплохом состоянии), трудоемко, физически тяжело или просто неохота.

Бетонный или деревянный пол

 Фанеру можно укладывать и на деревянное, и на бетонное (железобетонное) основание. Эффект примерно одинаковый, но оба случая, конечно, имеют свои особенности.

При работе с бетонной основой учитывайте следующие нюансы:

• Фиксирование листов – сначала на клей, желательно на водной основе. Его нужно просто развести в воде, он не имеет запаха, подходит в качестве грунтовки, но долго сохнет. Другой вариант – специальный состав на основе растворителя. Его главный минус – резкий неприятный запах. В обоих случаях нужно дополнительное крепление дюбель-гвоздями. Без них можно обойтись, если использовать клей их двух компонентов. Он сохнет за сутки, но для грунтовки нужен эпоксидный состав.
• Для настила фанеры на бетон листы нужно предварительно напилить на квадраты размером 60 x 60 или 77 x 75 см. Это необходимо для распределения колебаний температуры и влажности в будущем, когда покрытие уже будет уложено. Швы в большом количестве частично компенсируют неизбежные деформации фанеры. Но укладывать плитки следует, смещая их, как кирпичи в кирпичной кладке

Работа с деревянным основанием имеет следующие детали:

• Возможны все варианты фиксации, но лучше всего выбирать между монтажом на лаги (балки, образующие каркас) или прямым креплением к основе (например, старому полу). Первый вариант применяют, если пол слишком неровный (перепад высот превышает 1 см) или имеет множество дефектов (трещины, вмятины и т. п.). Второй способ быстрее и проще, но требует от основания отличного состояния.
• Листы можно не распиливать на квадраты, для дальнейшей эксплуатации это не имеет особого значения. Но лучше все-таки распилить: так можно обнаружить локальные расслоения шпона. С ними материал категорически нельзя настилать на пол: от механической нагрузки расслоение только усугубится, и вам придется вскоре сдирать финишное покрытие и все переделывать заново. Но фиксировать листы гвоздями или саморезами к лагам удобнее, если они не распилены.

Бетонное основание – это всегда голые межэтажные перекрытия. Деревянная основа может быть и ими, и старым полом. Во втором случае тщательно осмотрите его – если дефектов слишком много (например, несколько досок явно прогнили), лучше не поленитесь, снимите его и настилайте фанеру на голое межэтажное перекрытие.

Выбор фанеры для пола

 Чтобы на выходе получить качественное ровное черновое напольное покрытие, нужно правильно выбирать специализированную фанеру для пола. Скажем сразу: оптимальный вариант – березовые листы толщиной от 10 до 22 мм, второго или третьего сорта, шлифованные с одной стороны. А теперь объясним принцип выбора подробнее.

• Принципиальной разницы между листами из лиственных (чаще всего березы) или хвойных (обычно сосны) пород нет. Другое дело, что березовой фанеры на рынке намного больше – соответственно, куда шире выбор и по цене, и по толщине. А также лиственные породы в целом механически немного прочнее хвойных. Часто в инструкциях в интернете рекомендуют приобретать именно березовые листы.
• Куда важнее выбор между фанерой ФК или ФСФ. Первый вариант экологически безопасен, но не так прочен и влагостоек. ФСФ по обоим параметрам лучше, но в ее составе фенолформальдегидный клей, который в тепле выделяет токсичный фенол. Для детских комнат ФСФ лучше не брать, для других – в зависимости от качества вентиляции, толщине финишного покрытия и сырости в этой местности.
• По качеству сырья и его обработки выделяют пять сортов фанеры, от элитного до четвертого. Для чернового настила лучше всего выбрать золотую середину – второй или третий сорт. Элитный и первый слишком дорогие, такое качество для этой задачи излишне. Четвертый сорт годится на тару и временные конструкции.
• Оптимальная толщина листов – от 10 до 22 мм. В нее умещаются от 7 до 16 слоев шпона. Слишком тонкие плиты не выдержат нагрузки, слишком толстые дадут отличный жесткий ровный пол, но их тяжело обрабатывать. Ориентируйтесь также на толщину финишного покрытия – черновое должно быть толще в два-три раза.
• Если доступна только тонкая фанера, ее можно уложить в два слоя. Но этот способ все-таки нужно рассматривать как запасной, потому что верхний слой придется или как-то фиксировать к нижнему (клеем или саморезами), или существует риск, что верхний слой будет смещаться, плавать по нижнему под механической нагрузкой. 

• Для подложки под ламинат, паркет или линолеум берут как нешлифованные листы, так и шлифованные с одной или с обеих сторон. Золотая середина – если отшлифована одна поверхность, ею нужно будет укладывать листы вверх, под финишное покрытие. Оно создать ровную гладкую и очень удобную основу. Если вы берете необработанные листы, после настила вам придется их шлифовать.

 Рекомендаций по размеру листов обычно не дают. Конечно, пилить все равно придется, но все же лучше подобрать плиты, исходя из конфигурации помещений. Начертите на бумаге план комнаты и просто наглядно разделите его на листы того или иного типового размера. Так вы сэкономите и на самом материале (не купите лишнего), и на его раскрое.

 Подготовка фанеры и пола

 Если вы решили впервые в жизни сделать что-то по ремонту самостоятельно, уделите самое пристальное внимание подготовительному, предварительному этапу. Даже если вам хочется скорее приступить к самому главному, а первый этап вам не кажется важным и интересным. Иначе вы сильно рискуете запороть весь последующий процесс.

В рамках предварительной подготовки пола (основания) нужно:

• оценить его состояние, выявить дефекты, прогибы, прогнившие доски и т. п.;
• при наличии прогнивших досок – заменить их или полностью снять старый пол;
• оценить перепад высот с помощью строительного уровня (лучше – лазерного);
• найти правилом сильно выступающие участки и убрать, срезать их рубанком;
• снять плинтусы, поправить дверную коробку под планируемый уровень пола.

Необходимо тщательно очистить основание, лучше всего пылесосом. Не должно остаться никаких мелких механических частиц мусора, иначе деформация и скрип обеспечены. Можно также обработать пол составом для защиты от огня, микроорганизмов и насекомых, а также антисептическим грунтом. Но тогда пол нужно сушить два-три дня.

Перед укладкой и фиксацией фанерные листы необходимо:

• оставить в вертикальном положении на пять-семь суток в том помещении, где их предполагается настилать, чтобы они адаптировались к микроклимату;
• можно также пропитать водоотталкивающими и антисептическими составами, после чего в течение суток высушить и проветрить фанерные листы;
• если вы это сделали, нужно снова поставить их вертикально в помещении, где они будут уложены, на те же три-четыре дня с теми же целями;
• очистить от налипшего мусора, пыли, мелких загрязнений, при клеевой фиксации обработать нижнюю сторону абразивом, если нужно, напилить на квадраты.

 Важное общее условие: стелить фанеру и любой другой древесный материал нужно в помещении с нормальным микроклиматом. Влажность порядка 40-60 %, температура 20-25 °C. Иначе листы или разбухнут, или ссохнутся – а в любом случае деформируются.

С температурой все ясно, а влажность можно проверить и без гигрометра (психрометра). Для этого постелите посреди комнаты кусок полиэтилена размером метр на метр и оставьте его на два-три дня. Если за это время на нем не образуется конденсата, значит, влажность в норме, и можно спокойно стелить фанеру.

 Укладка фанерных листов

 Условия, в которых необходимо выполнить черновую отделку пола, могут значительно различаться. И в разных ситуациях нужен разный технический и технологический подход. На практике широко применяют четыре способа укладки и монтажа фанерных листов.

• На саморезы. Подходит при укладке на старый деревянный пол, если перепад высот не более 1 см. Распиленные на квадраты или цельные листы раскладывают на полу, смещая ряды относительно друг друга на треть или половину стороны. На листы наносят разметку, по ней выпиливают участки под трубы, углы и т. д. Под фанеру стелют полиизол – гранулы полистирола, заключенные между слоями полиэтилена. Материал обеспечивает термо-, звукоизоляцию и влагостойкость. На полиизол кладут фанеру, фиксируя ее саморезами через каждые 15-20 см.
• На клей. Технология подходит для бетонных оснований, а также деревянных, если они в идеальном состоянии: ровные, без дефектов и т. п. Используют клей на водной основе, жидкие гвозди, бустилат, мастику, монтажный клей, специальные составы для паркета и фанеры. Полимерную подложку в данном случае не стелют. Листы размечаются и чаще всего распиливаются на квадраты. Нижнюю сторону трут абразивом с зернистостью не менее 40, чтобы она лучше схватилась с клеем. Его наносят слоем 1,5-2 см. Листы можно дополнительно укрепить саморезами.
• На лаги. Метод рассчитан на работу со старым деревянным полом или основой из дерева, если перепад высотой превышает 1 см. В таком случае нужно искусственно сделать ровное основание под фанеру. Для этого старый пол чаще всего снимают, а на основание фиксируют саморезами опорный каркас из брусьев сечением 50 x50 или 40 x 40 см и длиной полтора-два метра. Эти брусья и называются лагами. Их следует класть через каждые 40-50 см. Для большей прочности можно уложить второй слой лагов перпендикулярно первому. Между брусьями часто размещают коммуникации (кабели и т. п.), тепло- и звукоизоляционные материалы. Сверху опоры накрывают листами фанеры и фиксируют их саморезами через 15-20 см. Следите, чтобы каждый лист краями опирался на балки, а не висел в воздухе.
• На монтажную пену. Это сильно упрощенный вариант предыдущего метода, предназначенный для старых деревянных оснований с большим перепадом высот. В это основание через каждые 10-15 см забивают саморезы или аналогичные крепежные элементы так, чтобы их шляпки оказались на одной плоскости. Для этого придется использовать хотя бы примитивные механические уровни, но лучше и удобнее всего, конечно, лазерные модели. Пространство между саморезами заполняют обычной монтажной пеной. А сверху приклеивают фанерные листы.

 Вне зависимости от выбранного способа помните об общих правилах настила фанеры. Если вы пилите листы на квадратные плитки, при укладке между ними оставляйте зазор 3-5 мм. А между стеной и крайними плитками зазор составляет от 8 до 10 мм – даже если вы не пилили листы на квадраты. Это необходимо, чтобы при неизбежных изменениях температуры и влажности листы не упирались друг в друга, не деформировались и не скрипели. Какой-то зазор нужно оставлять и между цельными уложенными листами.

 Финишная обработка пола

После настила и фиксации нужно дать материалу отлежаться примерно сутки. Это нужно, чтобы фанера адаптировалась под микроклимат помещения. И это действительно важно, если не хотите в дальнейшем столкнуться с деформациями и скрипом. Затем покрытие нужно подмести, а лучше – пройтись по нему пылесосом, чтобы между черновым и финишным слоем не было никаких соринок, пылинок и других подобных частиц.

Если вы купили фанеру, шлифованную хотя бы с одной стороны, никакой дополнительной обработки можно не проводить. В противном случае лучше все-таки отшлифовать листы специальной машинкой. Также нередко выполняют циклевание (циклевку, скобление). Это снятие с поверхности древесного материала верхнего слоя толщиной в десятые или сотые доли миллиметра. Способ позволяет убрать дефекты и выровнять поверхность.